Парижские модные дома выпускающие одежду от кутюр. Синдикат Высокой Моды или Кто придумал Haute Couture? Георг Зиммель и его концепция моды

В 1868 г. Ч.-Ф. Ворт создал «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества.

К этому решению Ворта, по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой - предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.

Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации.

Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определенным требованиям - изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Ворта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин).

В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи).

Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30 % машинных строчек).

В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей.

Численность работающих также менялась - если в начале в мастерских должно было работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены - в Синдикат высокой моды были приняты Ж.-П.Готье и Т. Мюглер, у которых не было и половины требуемого количества работников.

Центром от-кутюр является Париж, где находится Палата (или Синдикат) высокой моды - Chambre Syndicate des cou-turies (до 1973 г, профсоюз кутюрье назывался «Federation du Haute Couture»). Она определяет статус модельеров (члены Палаты, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Палату), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и магазинами по всему миру.
Дома, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, являются членами-корреспондентами Палаты. Сегодня это Versace и Valentino. За пределами основного показа существует так называемое расписание defile off. Количество Домов высокой моды меняется, но почти всегда держится около цифры 20.

Дом от-кутюр получает прибыль свыше миллиарда долларов ежегодно, и его штат составляет порядка 5 тыс. человек, в том числе 2 тыс. швей. Как правило, сотрудники имеют узкую специализацию: кто-то из них работает с перьями, кто-то - с вышивками, кто-то - с пуговицами. До Второй мировой войны в индустрии от-кутюр было занято 35 тыс. человек.

Платья от-кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель требует обычно от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьётся новое, идеально подходящее к фигуре (проводят не менее трёх примерок). Поэтому цена платья от-кутюр весьма высока - от 26 тыс. до 100 тыс. долларов, костюма - от 16 тыс. долларов, а вечернего туалета - от 60 тыс. долларов.

Сегодня одежду от-кутюр заказывают в среднем 2 тыс. женщин, а число постоянных клиенток Домов высокой моды и того меньше - около 200. Часто дизайнеры дают модели от-кутюр напрокат звёздам кино или другим известным личностям - просто в целях рекламы. В золотые же годы высокой моды - после Второй мировой войны - примерно 15 тыс. женщин могли позволить себе носить платья, сшитые лучшими мастерами Парижа. А такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывали для своего гардероба целые коллекции.
Сегодня помимо одежды жизнь Домов от-кутюр в основном поддерживается сложной индустрией производства парфюмерии, косметики, аксессуаров и даже запуском линий прет-а-порте.

Чтобы быть причисленным к Домам от-кутюр, надо соответствовать целому ряду строгих требований. Во-первых, всё производство - центральное ателье, мастерские, магазины - должно находиться в Париже и, таким образом, подпадать пол юрисдикцию французского Департамента промышленности. Дом обязан иметь не менее 15 служащих и представлять коллекции два раза в год: в каждом дефиле по 35 платьев для дня и для вечера. (В 2001 г. правила приёма в Палату несколько упростились.)

В 2001 г. в Синдикат входили следующие Дома ; Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf.

В списке членов Палаты на 2008 год значится только 11 имен : Adeline Andre, Anne Valerie Hash, Chanel, Christian Dior Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy Jean-Paul Gaultier Maurizio Galante. Еще четыре уважаемых Дома - Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino, - штаб-квартиры которых находятся за пределами Парижа, числятся в Палате как члены-корреспонденты.

Однако многие Дома Высокой Моды, когда-то творившие ее историю, закрыли свои направления Haute Couture, так как не смогли их окупать.

Ведь предприятие Haute Couture зачастую убыточно. Организация показа обходится в миллионы евро. Собственно коллекция, на одно платье из которой может уйти до 1000 часов ручной работы, десятки метров самых дорогих материалов, с отделкой из драгоценных металлов и камней, также занимает не последнее место в расходах Дома. Для покупателей цена на простое платье варьируется от 25 000 до 100 000 евро, на костюм - от 15 000. Планируя заказ сногсшибательного вечернего платья, клиенту модного Дома следует ориентироваться на сумму от 60 000 евро. А в результате очень небольшая часть коллекции Дома найдет своих покупателей.

Все Дома вместе редко продают более 1500 моделей в год. На сегодняшний день рынок покупателей таких изделий невелик. Если в середине XX века число клиенток, заказывающих уникальные модели по сверхвысоким ценам, составляло во всем мире примерно 15 000, то в начале нашего века оно резко снизилось под влиянием демократизации жизни. По всему миру только около 3000 женщин действительно могут себе позволить покупать наряды Haute Couture, и меньше 1000 делают это регулярно. Часто дизайнеры просто одалживают платья знаменитостям для паблисити.

Неудивительно, что с развитием индустрии pret-a-porter, когда почти для каждого простого смертного стало возможным приобрести себе какой-нибудь «знаковый» предмет от именитого дизайнера, со всех сторон послышались разговоры об угасании искусства Haute Couture.

Однако, видя жизнеутверждающие примеры, когда Дом моды занимается одновременно и производством готового платья, и выпуском штучной продукции, мы верим, что гармоничное сосуществование двух этих направлений на одном предприятии все-таки возможно и что именно в союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности . Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько - от момента его вхождения в систему выбранных ценностей. Модные элементы одежды - как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый - подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй - давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты .

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги, специализированные тренд-агентства.

История моды

Одежда

Мода в одежде - это смена форм и образцов одежды , которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode ) восходит к XVII веку , когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа , элементы одежды, крой, цвет , аксессуары , которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае , Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост - это считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию .

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола .

Индустрия моды

Индустрия моды - это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы. На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной - Франция), но ранее моду задавали Италия , Испания , и, позднее Англия . Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса , расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции ; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III ; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство , было множество умелых швей .

Синдикат Высокой моды

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице - манекенщице Мари Верне . Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении , известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар . Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка .

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюш и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик - должностное лицо ) - организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех , были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в 19 и первой половине 20 веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине 20 века Синдикат стал уже своеобразным Профсоюзом кутюрье (англ.) русск. , который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые чле­ны, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), зани­мается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды , надо иметь основное произ­водство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер .

Мода и феномен нового

Один из центральных аспектов моды - феномен нового . Особенность этого принципа - в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего . А также - в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего - принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени . Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры . Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры . Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды

Мода и система ценностей

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система . Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода - это форма власти, а власть - способность устанавливать ценности . Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

См. также

Примечания

В родственных проектах

1. Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163-169
2. Сущность и влияние моды // . - Прага: Артия, 1966.
3. Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. - 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды . - Прага: Артия, 1966.
4. Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 c.
5. Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
6. Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5 , стр 2.
7. Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
8. Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
9. Синдикат высокой моды.
10. La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (неопр.) . Архивировано 10 мая 2013 года.
11. Haute couture, la promesse de la relève (неопр.) . Архивировано 10 мая 2013 года.
12. Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l"appellation haute couture (неопр.) .
13. " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers " Libération (journal) Next
14. Dans la peau de Christophe Josse (неопр.) . Архивировано 10 мая 2013 года.
15. Carine Bizet, " Couture Academy « Madame Figaro
16. » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français " sur le site officiel du couturier

Просмотры: 2 925

Высокая мода обязана своим появлением английскому модельеру Чарльзу Фредерику Уорту, который в 1858 году открыл в Париже свой дом моделей House of Worth на Рю де ла Пэ в Париже в 1857 г. и первым стал разделять коллекции одежды по сезонам. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор. Она объединила салоны, в которых одевались высшие круги общества, в единую организацию. Рождается высокая мода - от-кутюр .

Уорт, Чарльз Фредерик

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице - манекенщице Мари Верне. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка.

К этому решению Чарлза Уорта, по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их

Ленточка с именем Ворта

моделей обычными портными (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой — предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.

В XIX века мода возникала в высших классах, которые с помощью новых модных образцов подчёркивали своей отличие от низших классов. Но так как в буржуазном обществе отменены все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы могут подражать моде элиты. Стремясь

обозначить свой высокий социальный статус, высшие классы вновь принимали новые образцы — массы опять копировали моду элиты. И так бесконечно.

В конце XIX века немецкий социолог Георг Зиммель объяснил эти механизмы возникновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»).

Чарлз Уорт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивной моде. Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Чарлз Уорт стал ставить свое имя

Вечерний туалет от Уорта

на моделях (как художник подписывает свои произведения) — имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй половине XX века, базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, который стали пришивать к своим моделям вслед за Уортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.

Мари Верне-Уорт. жена и первая манекенщица.

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюш и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

Ворт стал первым подписывать модели собственным именем и ввёл за правило каждый год представлять новую коллекцию. Его считают изобретателем дефиле, а его жену – первой манекенщицей. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы. Он прежде, чем кто-либо другой, стал тиражировать моду - продавал модели для того, чтобы их можно было копировать. Сознательно вводил в моду те ткани, выпуск которых считал необходимым. Иначе говоря, по-настоящему стал использовать механизм зарождения и распространения моды.

10 марта 2015, 17:55

Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее - путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе - «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную - это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

История по аналогии с шампанским - как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды - это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием - ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!

Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») - это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.

Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.

Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году - 25, в 1937 - уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку - Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.

Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать - постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга - узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».

Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа

Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток - в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё - теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.

Пришло время prêt-à-porter - индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.

Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?

Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» - не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).

Во-вторых, ценность французского кутюра - в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр - не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!

Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.

Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников - специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше - 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос - куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия - «Приглашённые члены Синдиката». И - да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит - больше шансов быть замеченным.

Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture - не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive - мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году - на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.

В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба - это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев - скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, - это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture - это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».

Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.

Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма - 16 тысяч долларов, платья - от 26 до 100 тысяч долларов.

Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый - кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй - это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.

По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Ювелирные бренды - члены Синдиката:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Обновлено 11/03/15 00:49 :

Видео как делают одежду от кутюр

Обновлено 11/03/15 01:16 :

Как делается плиссировка

Обновлено 11/03/15 18:40 :

Диор времени Гальяно

Обновлено 11/03/15 18:55 :

В 1868 году Чарлз Уорт создал Синдикат высокой моды / Chambre Syndicale de la Couture Parisienne - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества.

«К этому решению Чарлза Уорта , по-видимому, побудили две причины: с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (так как Синдикат охраняет авторские права своих членов); с другой - предложить клиентам эксклюзивные модели, которые отличали бы их от простых буржуа.

В XIX века мода возникала в высших классах, которые с помощью новых модных образцов подчёркивали своей отличие от низших классов.

Но так как в буржуазном обществе отменены все сословные ограничения, средние, а затем и низшие классы могут подражать моде элиты. Стремясь обозначить свой высокий социальный статус, высшие классы вновь принимали новые образцы - массы опять копировали моду элиты. И так бесконечно.

В конце XIX века немецкий социолог Георг Зиммель объяснил эти механизмы возникновения и функционирования моды в «элитарной теории» моды (получившей название «концепции эффекта просачивания»).

Чарлз Уорт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивной моде .

Идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность. Чарлз Уорт стал ставить свое имя на моделях (как художник подписывает свои произведения) - имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высокого социального статуса. По существу, система лицензирования, активно развивавшаяся во второй половине XX века, базировалась именно на этом ярлычке с именем портного или названием ателье, который стали пришивать к своим моделям вслед за Уортом другие кутюрье и портные высшего класса во всех странах.

Синдикат высокой моды (который существует до сих пор) напоминает средневековый цех: кутюрье могут называться только члены этой организации.

Чтобы вступить в Синдикат, необходимо соответствовать определённым требованиям - изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы (что обеспечивало, по мнению Уорта, высочайшее качество и эксклюзивность на фоне распространения швейных машин). Впоследствии добавились новые требования: проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы, дважды в год показывать новые сезонные коллекции.

В настоящее время кутюрье может называть себя тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет Дом высокой моды в Париже и соблюдает следующие требования: дважды в год показывает новые коллекции на неделе высокой моды в Париже, а также устраивает показы для клиентов (теперь их нередко заменяют видеозаписи).

Кроме того, при изготовлении моделей должна преобладать ручная работа (сейчас допускается до 30% машинных строчек). В начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей в год, в конце десятилетия достаточно было 50 моделей.

Численность работающих также менялась - если в начале в мастерских должно было-работать не менее 20 сотрудников и три постоянных манекенщицы, то в конце 1990-х эти требования были смягчены - в Синдикат высокой моды были приняты Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер , у которых не было и половины требуемого количества работников».

Ермилова Д.Ю., История домов моды, М., «Академия», 2003 г., с. 14.